Испанийн өмнөд хэсэгт дугуйчин эргийн шугам, элсэн цөл, уулс бүхий газрыг олж мэдэв. Гайхалтай аялал хийхэд тохиромжтой газар
Андалусид хүчтэй салхилж байна. Агуа Амарга хэмээх цайруулсан загасчны хот далайн эргийн салхинд цохиулж байна. Номин цэнхэр далай ширүүн архирч, далдуу моднууд үндсийг нь таслах аюул заналхийлж байна. Дэлхийн хаана ч байсан би хатуу дээвэр дор өдрийг өнгөрөөх хүсэл эрмэлзэлтэй байж магадгүй ч эдгээр замууд хэтэрхий дур булаам бөгөөд энэ ландшафт нь дэндүү гайхалтай.
Унадаг дугуй болон Испани хоёрыг нийлүүлэхэд энэ бүс нутаг хамгийн түрүүнд санаанд буудаггүй. Vuelta a Espana энд бараг ирдэггүй. Ойролцоох Сьерра Невадагийн өндөр оргилууд эсвэл тус улсын хойд мужуудын ногоон ойд дутмаг. Галт уулын идэвхжлийн геологийн түүх нь энэ бүс нутгийг үзэсгэлэнтэй, аймшигтай чулуурхаг, довтолгоонтой газар нутагтай болгосон. Испанийн хамгийн өмнөд үзүүрт оршдог энэ газар нь 320 хоног нартай, хаврын эхэн үед ч 30 хэмийн өндөр температуртай уур амьсгалтай. Үүн дээр нэмээд замууд ямар ч хөдөлгөөнгүй хэвээр байна. Тэд дугуйчдын хувьд соронз байх ёстой, гэхдээ харагдах зүйл алга.
Бидний аялал 'гашуун ус' гэсэн утгатай далайн эргийн Агуа Амарга хотын гаднаас эхэлдэг. Бид хот руу чиглэн далай руу чиглэн цэврүүт салхи үлээж байхад зам бага зэрэг өгсүүр байсан ч унадаг дугуйн компьютер дээрээ 60 км/цаг хурдлахыг харж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хэдийгээр энэ бүх чөлөөт хурдтай байх нь сайхан ч гэсэн дараа нь бидний буцах хөл дээр зэрлэг салхи шиг үр дүн гарах болно гэсэн айдас төрж байна.
Өнөөдрийн аялалд надтай хамт орон нутгийн дугуйн дэлгүүрийн эзэн Хосе, тэр өдрийн хөтөч маань, Англи морьтон Тереза нар хамт байна. Хосе бидэнд Можакар хүртэл гайхалтай далайн эргийн замыг амлаж, дараа нь Альмерийн элсэрхэг эх газар руу авирна. Түүнд жирийн нэгэн мэргэн ухаант тамирчин болох бүх чадвар бий: зандан арьс, уралдсан цагаасаа хэдэн арван жилийн өмнөх эр хүний гайхалтай чанга булчин, хэрэв би эхлээд зургаан сарын турш уралдсан бол таван минут орчим барьж чадах морь унах байрлал. өдөр тутмын йог. Түүний дугуй нь Францын Тур де Франсын тэмцээний ялагч Дэвид Монкутигийнх байсан тул өөрийн гэсэн гайхалтай далбаатай.
Энэ нь далайн эрэг орчмын бүс учраас бид нэлээд тэгш дүр төрхийг хүлээж байсан, гэхдээ мэдээж эргээс бүх зам зөвхөн нэг чиглэлд явдаг: дээшээ. Өнөөдрийн замын голд хоёр оргил байрладаг бөгөөд нэг оргил нь 600 м-ийн өндөрт Бедар толгод, 700 м-ийн өндөрт байрлах A1011 зам дээрх нэргүй оргил юм. Эдгээр тоо нь Альпийн нуруу эсвэл Доломит уулын өндөрлөгтэй харьцуулахад өчүүхэн мэт санагдаж болох ч энэ газар хичнээн уулархаг газар байгааг зөв үнэлдэггүй. Далайн эрэг дагуух замууд хүртэл тэгшхэн биш.
Агуа Амргаагийн хажуугаар өнгөрч, цагаан байшингийн завсраар салхи шуугиж, эрэг дагуух том чулуунуудын нөмөрт үлдэхийг хичээнэ. Биднийг хотоос гарахаас өмнө урдах замын гайхалтай муруйнууд тодорч, бид анхны зөв өгсөлтөө эхлүүлнэ. Энэ нь ердөө 90 метрийн өндөрт авирдаг ч уушгийг нээхэд хангалттай.
Далайгаас нааш цааш эргэлддэг эргийн эргийн дагуух зам могойнууд. Бид эгц хадны коридороор эргэлдэж, эргэлдэж, градиент нь тохиромжтой 5% байна. Тэгээд орой дээр гарч ирэхэд цайвар цэнхэр далайн эрэг дээр сууж буй Агуа Амарга өөд өөдөөс харах нь намайг 1000 метр өндөрт хүрч чадах юм шиг сэтгэгдэл төрүүлдэг.
Бидний өмнө нэгэн цагт далайн доороос боссон унтаа галт уулын хагас элэгдэлд орсон тогоо болох Фаро де Меса Ролдан байрладаг. Дээр нь гэрэлт цамхаг, харуулын цамхаг байдаг. Бид ойртох тусам ландшафтыг давамгайлж, бидний зүүн талд байрлах өргөн уудам орон сууцнаас хачирхалтай харагдана. Цаана нь нүднээс халхлагдсан Плайа де лос Муэртос (нас барагсдын наран шарлагын газар) нэртэй, далайн дээрэмчдийн хөлөг онгоцны сүйрлийн үймээн самуунтай түүхэнд нэрлэгдсэн бололтой. Энэ нь Испанийн хамгийн сайхан байгальтай наран шарлагын газруудын нэгд тооцогддог тул нүднээс далд байх нь хамгийн сайн тал юм.
Мур түүх
Бид 10 км-ийн дараа Карбонерас хотод ирэхэд халуун миний оюун санаанд нөлөөлж байна гэж санаа зовж эхлэв. Миний эргэн тойронд дундад зууны үеийн хувцас өмссөн Мур болон Христэд итгэгчид хотыг тойрон алхаж байхыг би харж байна. Бид Морос и Кристианосын наадмын дундуур ирсэн тул түүхийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
Наадам нь нэгэн цагт энэ бүс нутагт ноёрхож байсан христийн шашинтнууд болон Мавруудын хоорондох тулалдааныг дурсдаг. Эдгээр тулалдаанд оролцсон зэрлэг цус урсгасан үед энэ нь хачирхалтай хөгжилтэй явдал юм. 1435 онд христийн шашинтнуудын бүслэлт амжилттай болсны дараа Можакарын Мурын хүн ам бүхэлдээ алагдсан. Альмерид Моурчуудын үеийн үлдэгдэл олон байсаар байгаа бөгөөд олон кинонд тус бүс нутгийн лалын шашны архитектурыг ашиглан Ойрхи Дорнодын орчинг дүр эсгэсэн байдаг – Индиана Жонс ба Сүүлчийн загалмайтны аян дайн.
Дэлгүүрийн гадаа агаарын хэм дөнгөж 37°C-д хүрч байгааг харуулсан дохиогоор Христийн өвөг дээдсийнхээ шийтгэлээс болгоомжилж, бид хотыг хурдан орхиж байна.
Бид дараагийн буланг тойроход уулын энгэрт наалдсан, далай руу урсаж буй өргөн уудам, муухай байгууламж биднийг угтлаа. Энэ бол сүйрлийн дараах үеийн дурсгалтай адил асар том бөгөөд аймшигтай хоосон, ашигтай зочид буудал юм. Энэ бол Алгарробико зочид буудал, эс тэгвээс хэзээ ч байгаагүй зочид буудал гэж Хосе надад хэлэв. Энд есөн жил зогсож, тогоруугаар хүрээлэгдсэн боловч нэг ч удаа дуусаагүй, нураагаагүй. Энэ бол Испанийн эдийн засгийн уналтын бодит биелэл гэж би бодож байна, гэхдээ Хосе надад ЮНЕСКО-гийн хамгаалалтад байдаг Кабо ди Гата байгалийн нөөц газарт байрладаг тул хүрээлэн буй орчин, экологийн эсэргүүцлийн улмаас барилгын ажил зогссон гэж мэдэгдэв. Энэ бол Европын хамгийн гайхалтай эргийн шугамын нэг дэх харамсалтай толбо юм. Өнгөрсөн жил Greenpeace цагаан зааныг эсэргүүцэж, зочид буудлын нүүрэн талыг бүхэлд нь 'Hotel Legal [sic]' гэсэн бичээсээр шаргуу будсан.
Европын хамгийн царайлаг замуудын нэг болж, бидний энэ өдрийн анхны туршилтын авиралт гарч ирэх үед бага зэрэг эвдэрсэн архитектур бидний оюун ухаанаас хол хөндийрөхөд удалгүй.
Эртний галт уулын идэвхжил, олон зуун жилийн салхины элэгдлийн хослол нь хачирхалтай, гайхалтай тогтоцуудыг бий болгож, зам нь хадан манхан дундах тууз шиг нааш цааш могойн эргэлддэг. Алсдаа замын дээд талын энгэрүүд уулын хяр дээгүүр наалдсан байх нь цаашид юу болохыг тодорхой харуулдаг. Ердөө 200 м босоо өгсөх боломжтой хэдий ч энэ нь үнэхээр аймшигтай харагдаж байна. Биднийг авирч байх үед харилцан ярианд давамгайлах зүйл бол градиентийн хүч чармайлт биш, харин гялалзсан цэнхэр далайг харсан үсний хавчаар бүхий ийм зам ховор байдаг. Биднийг дээд энгэрт хүрэхэд далайн эргийг доош нь харж, үд дундын хүчтэй наранд цагаан гялалзсан Карбонерас харах боломжийг бидэнд олгоно.
Дахин салхилж, бид уруудан хөдөллөө. Манайх харьцангуй намхан өндөрт байгаа хэдий ч буух хамгийн сайн хэсэг нь 4 км үргэлжилдэг бөгөөд энэ нь бүгд өргөн замууд дээр явагддаг бөгөөд энэ нь бидэнд хурдыг 70 км-ээс дээш байлгах боломжийг олгодог. Би Хосегийн хараанд өртөхгүйн тулд чадах бүхнээ хийж байна. Тэрээр гучин жилийн турш уралдсанаас хойш л олж авах ур чадварын төрөлтэй. Тэр уулын бэлээр бууж буй сум шиг нисч, би зүрхээрээ цохилон дагаж дагалддаг.
Бид бүс нутгийн хамгийн том хотын далайн эргийн цэг болох Можакар Плайа хот руу явж байна. Энэ нь далайн эргийн аялалд таатай байх бөгөөд бидний өдрийн хамгийн сүүлийн даваа болж байна.
Уул руу
Бид эргээс буцах тусам өөр улс руу бүдэрсэн мэт санагддаг. Бид зөөлөн өгсөх налуу замаар явдаг. Хосе бид хоёр зэрэгцэн суухад жүржийн моднууд замын хажуугаар эгнэж, бие биедээ өндөр хэмнэлтэй байгаа мэт харагдахыг хичээнэ. Терез урдах 80км-ийг бага зэрэг ухамсарлаж, урссан урсгалд ухаалгаар сууна.
Бедар хот руу авиралт эхлэхээс өмнө 15км хуурамч орон сууц байна. Энэ нь миний хамгийн зовлонтой авиралтын дэвтэрт бичигдэх зүйл биш боловч 10% эсвэл 15% -ийн хэд хэдэн налууг гаргаж өгдөг. Салхи бидний талд байсаар байгаад би талархаж байна, учир нь эдгээр налуу нь хүчтэй салхитай ноцтой ажил болно гэж би бодож байна.
Газар нь зэрлэг баруун зүгийг санагдуулам болж, үе үе чулуун балгас нь элсэрхэг, кактусаар дүүрсэн ландшафтыг тасалдуулж байна. Цөөн хэдэн барилга нь Мавруудын эзлэн түрэмгийлсэн лалын шашны архитектурыг агуулсан бөгөөд энэ нь ертөнцийг илүү харагдуулдаг. Энэ бол гол зам боловч 30 минутын авиралтын үеэр арав хүрэхгүй машин дайран өнгөрдөг.
Можакараас урт зам гарсны дараа Бедар руу ойртоход зам үсний хатуу хавчаар болж хувирав. Бид одоо хангалттай өндөрт хүрч, далайг алсаас дахин харах боломжтой, би булан бүрт зогсоод гэрэл зураг авах уруу таталтыг эсэргүүцэх ёстой. Ийм авиралтыг би өдөр бүр аз жаргалтайгаар хийдэг – чамаас хамгийн сайн ваттыг гаргаж авахад хангалттай хэцүү, гэхдээ хэзээ ч үнэхээр өвдөлтгүй.
Бедар хотод хүрч очиход бид 60 км-ийн хамгийн шилдэг хэсэг болсон тул өдрийн хоолоо идэхээр шийдээрэй. Бедар нь жижиг боловч аятайхан чимээ шуугиантай бөгөөд бид Bar Restaurant El Cortijo-д тапас маягийн загасны хоол, олон төрлийн кофегоор үйлчилдэг. Шарсан төмстэй наймалж, далайн амьтан, форел зэргийг идэх нь маш их морь унах тул эрсдэл дагуулж байгаа эсэхийг би гайхаж байна, гэхдээ хоол нь маш шинэхэн тул эсэргүүцэх боломжгүй юм.
Эсрэг талын ширээнд барууны хос бидний дугуйг анзааран тэнүүчилж байна. Саарал үстэй англи эр өөрийгөө Фрэнк Клементс гэж танилцуулдаг. Тэрээр нэг удаа 18 хүртэлх насны улсын аварга болж байсан бөгөөд "Tour of Britain" тэмцээнд хэд хэдэн шатанд түрүүлж, Гранд Турын домогт ялагч Фаусто Коппитой уралдсан. Тэр ч байтугай "Миний амьдралаар дугуй унах" нэртэй намтар түүхээ хүртэл бидэнд үзүүлдэг. Түүнийг өнөөдөр дугуйтай яваагүйд би баяртай байна, учир нь түүнийг бидэнд бүгдийг харуулж чадна гэж сэжиглэж байна.
Бага зэрэг муухайртал дүүрч, бид дахин хөдөллөө. Бедар хот нь авиралтын оргилд байдаггүй тул бид ходоодоо 5% налуу дээш өргөдөг. Оргилд хүрмэгц бид шинэ ландшафт руу орж, далайн үзэмжтэй баяртай гэж хэлнэ. Одоо бид цөлийн уулын ландшафтыг ширтэж байна, зөвхөн бидний дээгүүр хааяа нэг үүлний бараан сүүдрээр тэмдэглэгдсэн байдаг. Бидний өмнө урт буулт тавигдаж, хоёр талдаа огцом уналтанд бага зэрэг санаа зовохгүй байж чадахгүй ч энэ нь Хосег налуу уруу хурдан бөгөөд чадварлаг шумбахад саад болохгүй. Энэ нь хурдан буух бөгөөд зарим газраа 20% эгц хэсгүүдтэй, төгс шугамыг харуулах Хосе намайг урдаа барьж байгаад баяртай байна. Энэ хурдаар бид ёроолд хүрч, дахин авирч эхлэхэд хэдхэн минут үлдлээ.
Дараагийн оргил нь өдрийн хамгийн өндөр оргил бөгөөд оргилын өмнөхөн бидэн рүү 20%-ийн налуу шиддэг бөгөөд энэ нь дугуйгаа хажуу тийш нь эргүүлэхэд бүх хүмүүсийг эмээлээс түлхэж гаргадаг. Дээд талд нь бид ороомог уруудахаасаа өмнө өндөр хадны коридороор дамжин өнгөрдөг. Градиентаас харахад бид нисэх ёстой ч эсрэгээрээ хүчтэй салхи шуурганд зогсоход ойрхон байна.
Цөл
Газар тэгшлэх тусам бид салхины эсрэг хатуу тогтоцтой зууралддаг. Бидний эргэн тойронд хэдхэн жүржийн мод л сийрэг ландшафтыг эвддэг. Энэ бол үзэсгэлэнтэй, гэхдээ хэцүү ажил юм. Би яг л Арабын Лоуренс шиг, Нафудын цөлийн хүнд элсэн дундуур ядрангуй алхаж байгаа юм шиг санагддаг. Би энэ тухай Хосе-д хэлэхэд тэр инээж, Питер О’Түл 1962 оны туульсын зураг авалтын үеэр элсэрхэг тал дундуур давхиж явсан газар эндээс холгүй байгааг онцлон хэлэв.
Арабын Лоуренс болон барууны олон арван буучид Алмерийн хагас цөлийг Зэрлэг Баруун эсвэл Ойрхи Дорнодтой адилтган элэглэн дооглож байсан. Үнэн хэрэгтээ маргаантай Algarrobico зочид буудал нь киноны зураг авалтыг хассан хотыг хассан киноны маргаантай далайн эргийн Акаба цайзын төгс дүр төрхийг бүрхэв. Дэлхий дээрх хамгийн чамин газар гэж боддог байсан дүр зураг нь гэрээсээ хоёрхон цагийн зайтай, Иорданы эргээс хол байдаг гэдгийг ойлгоход үнэхээр гайхалтай мэдрэмж төрж байна.
Соёл иргэншлийн дараагийн цэгээс бид хэр хол байгаа бол гэж би гайхаж, усны сав руу асгарсан шингэний хэмжээг давхар шалгаарай. Зөвхөн ногоон, навчит газар амьдардаг хүмүүс л элсэн цөлөөс гоо үзэсгэлэнг олж чадна гэж ихэвчлэн ярьдаг бол нутгийн оршин суугчдын хувьд "Цөлд юу ч байхгүй, хэнд ч юу ч хэрэггүй" гэж Омар Шариф тунхагласан байдаг. хэзээ ч дугуйчин биш.
Бид өндөр чулуулгийн овоолгын хажуугаар өнгөрч, тэгш газар нутаг нь геологичдын мөрөөдөл болох элсэн чулуун тогтоцоор тасарч байна. Би байгальд таашаал авч байх зуур Хосе хад чулуурхаг газрын салхины богино сүүдрийг далимдуулан урагш гүйлээ. Тэр зүрх сэтгэлдээ маш их уралдаанч хэвээр байгаа нь тодорхой. Би халуухан хөөцөлдөн хөдөлж, бид гурав дахин салхины эсрэг тэмцэлдэх хүртлээ хоосон замаар бие биетэйгээ уралдан, Тереза бид хоёр Хосегийн өргөн дөрвөлжингийн ард орогнов.
Манай Garmin намайг 100 км-ийн зайд явж байна гэж хэлж байгаа тул барианд удахгүй харагдах ёстой гэж би таамаглаж байна. Дараа нь Хосе биднийг зүүн тийш эргэхийг тэмдэглэгээгүй хайрган зам руу чиглүүлэх дохио өгөв. Энэ бол үзэсгэлэнтэй бөгөөд эзгүй зам бөгөөд урд талын салхи бидний хурдыг 20 км/цагаас доош түлхэж байгаа тул бидэнд үүнийг таашаах хангалттай цаг байна.
Би одоо Хосегийн араас буцах сайхан боломж гэж шийдээд саваа салхинд хийсгэж, Хосе араас хөөж (ихэх зуур) байлаа. Салхины эсрэг гүйх нь аюултай тоглоом бөгөөд би хичээл зүтгэлээсээ бараг л зогсох шахсан. Аз болоход, Хосе, Тереза хоёрыг завсарлагааныг гүүрлэхийн өмнөхөн би төв зам руу эргэтэл гэнэт салхи дахин миний ар талд орж ирэв. Бид Агуа Амарга руу буцах хүртэл түлхэц болно гэдгийг мэдэхэд таатай байна.
Бага зэрэг хүчин чармайлт гаргаснаар бид 50км/цаг хурдтай гүйдэг. Бидний эргэн тойронд салхи шуургатай моднууд газар дээр цөхрөнгөө барсан хэвээр байгаа бол бид зам дээр салхинд хийсэхээс зайлсхийхийг хичээдэг. Энэ нь бага зэрэг аймшигтай, гэхдээ сэтгэл хөдөлгөм. Салхигүй өдөр ч гэсэн энэ нь далай руу хурдан ойртох бөгөөд бидний эцсийн хүрэх газар байх болно. Бид 120 км-т 2,500 гаруй метрийн өндөрт авирч, аяллын ихэнх хэсгийг далайн эргийг дагаж, аялалын эхэн болон төгсгөлд салхинд хялбар дарвуулт хийж байсан ч миний хөл маш их унасан. Үүний эсрэг километрийн дараа. Гэхдээ бид элсэн цөлийг туулж, нөгөө талд нь гялалзсан цэнхэр далайг харах нь маш том шагнал юм.
Үүнийг өөрөө хий
Аялал
Агуа Амаргад хамгийн ойр байрлах нисэх онгоцны буудал бол Лондон, Бирмингем, Манчестер нисэх буудлуудаас хүрэх боломжтой Алмериа юм. Нислэгүүд хямд, олон давтамжтай байсан тул бид Аликанте руу ниссэн (буцахдаа 90 фунт стерлингээс авах боломжтой). Тэндээс Агуа Амарга хүрэх хамгийн сайн арга бол машинаар явах тул бид хоёр дугуйн хайрцагт багтаамжтай том машиныг 200 орчим еврогоор таван өдрийн турш түрээслэв.
Байр
Бид гайхалтай Real Agua Amarga La Joya-д хонов. Агуа Амарга хотын гадна талд байрлах Ла Жоя нь Испанийн Хатан хааны гэр бүлийг хүлээн авч, гал тогооны өрөөнд Испанийн MasterChef-ийн ялагчаар бахархаж, гайхалтай үзэмж, өрөө бүрт жакузи санал болгодог. Унадаг дугуйчдад зориулсан хоол хүнс маш сайн байдаг - өрөө бүрийн хувийн хашааны талбай нь дугуй цэвэрлэх өргөн зайг санал болгодог, зочид буудал нь байр зүйн маршрутын зурагтай, усан бассейн, рашаан сувилал нь судалгаа шинжилгээ хийх онцгой боломжийг санал болгодог. Менежер Изабель, Леннарт нар ерөнхийдөө бэлэн байдаг бөгөөд туслахыг хүсдэг. Хоёр хүний өрөөний үнэ нэг шөнийн €180-аас эхэлдэг ч эзэд нь дугуйчин уншигчдад 10%-ийн хөнгөлөлт (гурваас дээш хоногоор шууд захиалахад), мөн массажны 20%-ийн хөнгөлөлтийг санал болгож байна.
Зочид буудал нь мөн Агуа Амарга хотод том бүлгүүдэд зориулсан виллуудыг арай хямд үнээр зарна. Гэхдээ Ла Жоя зочид буудал үнэхээр дэндүү сайхан бөгөөд түүнийг орхигдуулж болохгүй.
Баярлалаа
Можакар дахь Doltcini унадаг дугуйн дэлгүүрийн эзэн Хосе Кано Агуэро-д бидний маршрутыг зохион байгуулж, энэ өдөр удирдан чиглүүлсэнд маш их баярлалаа. Doltcini дугуй түрээслэхийг санал болгодог бөгөөд Хосе хөтөчтэй аялал, олон өдрийн баазуудыг санал болгодог. Тэрээр энэ нутгийн зам, хоолны давуу талыг маш сайн мэддэг бөгөөд хамгийн зоригтой хүмүүсийг ч гэсэн ширүүн спринтэд урьж чаддаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг doltcini.es эсвэл doltcini. Mojá[email protected] хаягаар орж авна уу. Мөн бүс нутагт аялах талаар гайхалтай зөвлөгөө өгсөн Bici Almeria (bici-almeria.com)-ын Марк Лайфорд болон биднийг The Real Agua Amarga-тай холбож өгсөн Жэйн Хансомд баярлалаа.
